シャトー デ トゥール — ラヤスの精神を受け継ぐ、エマニュエル・レイノーの原点

南ローヌの伝説的ドメーヌ、シャトー ラヤスの当主として知られるエマニュエル・レイノー。その家族の拠点とも言えるのが、ヴァケラスのほど近くサリアンに位置するシャトー デ トゥールです。レイノー家がこの地を取得したのは1935年。畑に挟まれるように立つ二つの塔が名の由来となった古い館と、約40haの畑を擁するこのドメーヌは、1989年よりエマニュエル・レイノーが父ベルナールから引き継ぎました。

生粋の農夫気質を持つエマニュエルは、ブドウだけでなくオリーブや穀物も育てながら土地と向き合います。畑ではすべて有機的な農法が採用され、畑は機械ではなく耕作馬によって耕されるなど、自然のリズムを尊重した伝統的な栽培が行われています。中心となるのは古木のグルナッシュ。ブドウは他の生産者よりも十分に熟すまで待って手摘みで収穫されます。

ワイン造りもまた極めてナチュラルです。収穫したブドウは全房のまま地下のコンクリートタンクで自然酵母による発酵を行い、醸造中の亜硫酸添加はごくわずか、あるいは無添加。区画ごとに醸造されたワインは一部をオーク樽で熟成し、最終的にブレンドされた後、清澄や濾過を行わず瓶詰めされます。こうして生まれるワインは、深みのあるアロマ、複雑で旨味に富んだ味わいを備え、ローヌでも屈指の個性を持つワインとして高く評価されています。

現在エマニュエルは、シャトー ラヤス、シャトー ド フォンサレット、そしてこのシャトー デ トゥールという3つのドメーヌを率い、偉大な叔父ジャック・レイノーの精神を静かに受け継いでいます。華やかな名声とは距離を置きながらも、畑に立ち続ける彼の手から生まれるワインは、南ローヌを代表するグルナッシュの表現として世界中の愛好家を魅了し続けています。

シャトー デ トゥールでは、ドメーヌを囲む畑からヴァケラス、コート デュ ローヌ、IGPワインなどが生み出されます。グルナッシュを主体に、サンソー、クノワーズ、シラー、メルロなどを組み合わせた赤ワイン、そしてグルナッシュ ブランやクレレットによる白ワインが造られ、いずれも数年の熟成を経てからリリースされます。

色調は決して濃すぎず、それでいて奥行きがあり、スパイスや赤系果実の香りが広がる独特のスタイル。エレガンスと複雑さを兼ね備えた味わいは、南ローヌのグルナッシュが持つポテンシャルを見事に体現しています。


This past summer, the stars finally aligned and I was able to arrange a visit with Emmanuel Reynaud, the idiosyncratic proprietor of Ch??teauneuf's most storied estate. It had been numerous years since he had agreed to a visit from a writer for our publication—he explained that he had been put off in part by aspects of our previous ownership—so it was with great anticipation that we—I was accompanied by my Michelin manager, Micka??l Moiroud—pulled up in front of a rather nondescript building in the wilds of the appellation, down a small, marked lane from Vaudieu. Was this the place? The woman hanging laundry outside the dwelling above confirmed it was.

Reynaud was atop a tractor working the deep sandy soils between the (mostly) old Grenache vines—individual plants are replaced as they die, and he explained that frequent plowing was needed to control competition from weeds—but he joined us at the winery at the precise hour of our appointment. We then walked among some of the vines closest to the winery while he outlined the peculiarities of the 20 small parcels that make up the estate. The property is surrounded by woods, which Reynaud said can mean air temperatures as much as eight degrees cooler than in nearby vineyards. The generally north-facing exposition and fine, pale-hued sands (which contain marine fossils) further contribute to the freshness and elegance of the terroir. "Nature speaks here," he said, summing it up.

Heading into the building, he presented tank and barrel samples of the latest vintage (2022), most of which won't be made available to the public for up to 10 years. Evidently, the bottled stocks aren't kept on site. Current releases (depending on the market) are the 2011, 2012 and 2013, in line with Reynaud's opinions on when the wines reach drinkability. It was still an enormous pleasure to try the 2022s, which hold enormous promise. The wines of Pignan—a separate Ch??teauneuf terroir that contains more clay and stones than Rayas—and Fonsalette—a C??tes du Rh??ne estate located about 30 kilometers to the north—are also made at Rayas, so our tasting included those wines as well.

These are singular, terroir-driven wines that any serious wine lover should taste at least once in their lives. A look at retail pricing around the world reflects the incredible demand for these treasures, despite what I'm told is reasonable pricing at the domaine. Barring a personal connection to the estate or hedge-fund money, the best way to enjoy these wines is to find restaurants in the region that carry the wines, where pricing will often be more reasonable. Reynaud seems to genuinely want wine lovers to enjoy his wines and is able to exert more influence on local restaurants than on far-flung retailers.
The Wine Advocate Published: Oct 13, 2023

この夏、ついに好機が巡り、シャトーヌフ デュ パプで最も伝説的なドメーヌのひとつを率いる、個性的な当主エマニュエル・レイノー氏を訪ねることができた。私たちの媒体のために彼が筆者の訪問を受け入れたのは実に数年ぶりのことで、以前のオーナーシップに関するいくつかの事情が理由で、これまで取材を控えていたのだという。そうした経緯もあり、私（今回はミシュランのマネージャーであるミカエル・モワルー氏が同行した）がヴォーデューから標識のある細い道を入った、アペラシオンの奥まった場所にある一見何の変哲もない建物の前に車を停めたときの期待はひとしおだった。「ここがそうなのだろうか？」。上階の住居の外で洗濯物を干していた女性が、間違いないと教えてくれた。

レイノー氏は、主に古木のグルナッシュが植えられた畑の深い砂質土壌をトラクターで耕している最中だった。樹は枯れるたびに個別に植え替えられ、雑草との競合を抑えるため頻繁な耕起が必要だという。しかし彼は約束の時間ぴったりにワイナリーへ戻ってきてくれた。その後、ワイナリーに隣接する畑を歩きながら、ドメーヌを構成する20の小区画それぞれの特徴について説明してくれた。畑は森に囲まれており、そのため近隣の畑よりも気温が最大で8度ほど低くなることもあるという。おおむね北向きの斜面であること、さらに海洋生物の化石を含む淡い色合いの細かな砂質土壌も、このテロワールに独特の清涼感と優雅さをもたらしている。「ここでは自然が語るのです」と、彼はそう言ってこの土地の本質を言い表した。

建物の中に入ると、最新ヴィンテージである2022年のタンクおよび樽サンプルを試飲させてくれた。その大半は、今後10年ほど一般市場に出回ることはないという。瓶詰めされたワインの在庫は、この場所には保管されていないらしい。現在市場に出ているのは（地域によって異なるが）2011年、2012年、2013年で、これはレイノー氏自身がワインの飲み頃に達すると考えるタイミングに基づいている。それでも2022年ヴィンテージを味わえたのは大きな喜びであり、将来性に満ちた出来栄えだった。試飲には、より粘土質と石の多い別のシャトーヌフのテロワールであるピニャン、そして約30キロ北に位置するコート デュ ローヌのドメーヌ、フォンサレットのワインも含まれていた。これらのワインもラヤスで醸造されているのだ。

これらは唯一無二の、テロワールの個性が際立つワインであり、真剣なワイン愛好家であれば人生で一度は味わうべきものだろう。世界各地の小売価格を見れば、ドメーヌでの価格設定が良心的だと聞かされているにもかかわらず、いかにこの宝物の需要が高いかがよく分かる。ドメーヌとの個人的なつながりがあるか、あるいはヘッジファンド級の資金力でもない限り、これらのワインを楽しむ最良の方法は、この地域で取り扱っているレストランを探すことだろう。そうした場所では価格も比較的穏やかなことが多い。レイノー自身も、ワイン愛好家に自分のワインを楽しんでほしいと心から望んでいるようで、遠く離れた小売店よりも地元のレストランに対してのほうが、より大きな影響力を持っているのだ。
（直訳）
The Wine Advocate　2023年10月13日掲載